論羅拔派克舌戰珍茜絲

在2012年波爾多聖埃美隆（Saint-Émilion）紅酒十年一次的重新評比中，有金鐘酒莊（Château Angélus）和柏菲酒莊（Château Pavie）從頂乙級酒莊（Premiers Grands Crus Classés B）榮升聖埃美隆頂甲級酒莊（Premiers Grands Crus Classés A）。

“真要多謝你帶來金鐘酒莊2001年的紅酒。許久沒有買聖埃美隆的紅酒了。我原本對梅洛釀製的紅酒有點偏見，加上近年來不少有名氣的酒莊請了羅蘭當釀酒顧問，從此各酒莊的紅酒可真有點千篇一律。”

“這就叫派克化（Parkerization）！過分熟的葡萄釀造出來的紅酒，在口中會有發呆的感覺，又有過分的濃縮和過分的橡木桶味道，這就是派克這老粗喜歡的。他和羅蘭一唱一和，牽着許多波爾多右岸酒莊的鼻子走。”埃維一想到派克在美國和亞洲紅酒市場的絕對影響，心中就有氣。

“波爾多紅酒的最大市場是香港和中國。中國人是最講面子，請客要出得廳堂。我就有朋友把買紅酒作為一種投資，好不好不重要，最重要是派克曾給高分。所以你也別生派克的氣，美國人最講究實利和做生意行銷，他的法國紅酒指南也不是寫給你法國人看的。”雖然在法國有不少紅酒指南和月刊，但世界上有多少人懂法語呢？

“不要說派克影響亞洲紅酒市場，通過和羅蘭的默契，有不少波爾多右岸的酒莊請羅蘭做釀酒顧問，就是想獲得派克的高分。”我心想，這不是很自然嗎？在商言商，對酒莊來說，最重要的是把紅酒賣出去，賣個好價錢。

在2004年，圍繞着聖埃美隆的柏菲酒莊2003年的紅酒，就曾經有一場口水戰。是羅拔派克大戰英國有名的酒評家珍茜絲·羅賓遜（Jancis Robinson）。

珍茜絲：“這是甚麼荒唐可笑的紅酒？一聞就是過熟葡萄的味道，像晚摘的金粉黛（Zinfandel，美國葡萄品種），葡萄牙波特酒（Port，又譯砵酒）的甜味，哪裏有一瓶波爾多紅酒的青椒氣。”用歐洲通用的20分制，珍茜絲只打了可憐的12分。

羅拔派克：“珍茜絲說是盲眼嚐酒（blind tasting），我不相信，她對柏菲的紅酒有成見。她是波爾多頑固派的代言人。”

紅酒的春季預售會

“最現成的例子，就是柏菲酒莊。自從1998年有自大狂傾向的柏爾斯（Gérard Perse）買下了柏菲酒莊，就請了羅拔派克和羅蘭做顧問，羅拔派克的好評自然接踵而至，年年如是。自此，柏菲紅酒身上失去了不少波爾多右岸紅酒傳統的平衡、優雅與柔和的口感。”埃維對於波爾多波美侯（Pomérol）和聖埃美隆的酒可以如數家珍娓娓道來。“柏菲紅酒由百分之六十的梅洛、百分之三十的品麗珠和其餘的赤霞珠配釀而成，一公頃只生產不到4,000瓶酒，非常濃郁，酒精度高⋯⋯”

大約這就是珍茜絲的感受吧。柏菲莊主柏爾斯原本不是種葡萄釀酒的，開超市賺了錢，就轉移投資來到波爾多右岸，買下好幾個酒莊。光是夜晚把酒莊用燈光打得亮亮的就引起了當地不少閒話。那麼請來羅拔派克和羅蘭把右岸紅酒改變成新大陸紅酒的特色，也不一定是東施效顰吧？在商言商，出奇制勝嘛！

“柏爾斯這傢伙，把我喝紅酒的興致都趕走了。”埃維繼續抗議。

這是一個行銷的世界，難道紅酒是一個例外嗎？羅拔派克和珍茜絲對罵完現在又不是擁抱在一起了？